Лос-Анджелес. Часть вторая.
Квартал искусств, даунтаун и Холмы Ангелино

Единственный солнечный день в Лос-Анджелесе выпал на 1 января. Поэтому автору пришлось поднять свою задницу в 5 утра после Нового года и ехать снимать город.

Рассвет только начинался, и дома простых американцев в пригороде Панорама-Сити еще светились новогодними гирляндами.

Автобус пришел по расписанию и был далеко не пуст. Несколько заспанных мексиканцев с абсолютно несчастным видом ехали куда-то на работу.

Американские автобусы такие же как и в России: грязноватые, расшатанные и не слишком удобные.

Отличительная черта — через весь салон натянут тросик, за который нужно дернуть для остановки. Такое наследие досталось еще от трамваев начала прошлого века.

Спереди автобусов часто установлены крепежи для велосипедов. Нужно закрепить велик на специальном кронштейне и оплатить дополнительный билет.

Через полтора часа поездки автобус наконец-то добрался до ближайшей станции метро. Вход в американское метро всегда разный, чаще всего это какая-нибудь арка или стеклянный навес.

У некоторых станций есть платная велопарковка с ключом. Такое внимание к велосипедам неожиданно, ведь США совсем не воспринимается как велосипедная страна.

Само метро оказалось довольно чистым, истории про текущие трубы, ржавые поезда и гигантских крыс — это все про Нью-Йорк. В Лос-Анджелесе вполне сносная подземка.

Спустя еще полчаса пути поезд метро наконец-то доехал до первого пункта назначения — центральной городской станции. Она оказалась совершенно пустой.

Пустой оказалась и Ольвера — старейшая улица Лос-Анджелеса. Американские города вообще не слишком историчны, поэтому смотреть здесь все равно нечего. Кажется, здесь должна быть ярмарка.

На подходах к Даунтауну, прямо напротив государственных зданий, все так же стояли палатки, в которых спали бездомные, напоминая о незавидной судьбе населения Скид-Роу.

Весь Лос-Анджелес был абсолютно вымершим утром 1 января.

⁂

Про Лос-Анджелес очень трудно писать. Город такого размера невозможно описать связно. Между интересными местами — километры одинаковой жилой застройки, и бесшовно показать переход между районами, занимающий по часу езды, просто невозможно.

Поэтому рассказ об этом городе будет разбит на разделы. Но это даже хорошо, потому что именно так и посещается Лос-Анджелес — отдельными кусками, с часовыми промежутками поездок на метро или автобусе.

Никакой связности в этом городе нет, не будет её и в рассказе.

Квартал искусств

Недалеко от центра Л. А. есть квартал искусств. Его вряд ли можно назвать меккой уличного искусства, но здесь можно найти несколько неплохих работ.

Больше половины эффекта дают не рисунки, а элементы городской урбанистики. Фонарные столбы, дорожные знаки, таблички, цвет асфальта и дорожной разметки, провода — без всего этого индустриального месива несложные работы американских уличных художников не заслуживали бы такого внимания.

Из квартала открывается один из лучших видов на даунтаун: небоскребы, вырастающие откуда-то из полудеревенского хаоса.

«Спасите Детройт.»

«Иисус любит вас.»

Раньше в квартале было гораздо больше работ. На картах даже проложен маршрут по самым крутым граффити.

Больше половины отметок на этом маршруте вели никуда. Муниципальные службы стерли очень много рисунков.

В квартале искусств находятся, наверное, самые хипстерские кафе с редкой для Америки вкусной едой. Это только догадка. Проверить не удалось — все еще было утро 1 января.

По пути из квартала искусств в даунтаун попадается многоквартирная застройка в районе «Маленькое Токио». Это редкость для США — такие дома здесь называют кондоминиумами.

Обычно кондоминиумы выглядят гораздо хуже и считаются многоэтажным гетто, например, в Нью-Йорке. Так что это хороший район.

Постепенно приближаются небоскребы. Квартал искусств очень близко к Скид-Роу. Главное туда случайно не завернуть, притоны находятся за поворотом налево.

Даунтаун

Смотрите! Я стою посреди шоссе в даунтауне Л. А. и меня не раскатал в лепешку автомобиль, потому что все улицы пусты.

В даунтауне делать совершенно нечего. С этим сложно смириться, если вы любите небоскребы.

Лос-Анджелесские небоскребы странные. Еще чуть-чуть — и я бы сказал, что они такие же «пластиковые» и ненастоящие, как в Саудовской Аравии, но все-таки что-то в них такое есть от Америки.

Отдельные здания очень неплохи.

И все же Лос-Анджелес определенно не тот город, в который нужно ехать за небоскребами. Чикаго или Нью-Йорк в этом отношении гораздо круче.

Банк Америки.

Улицы.

Уличные таблички. Краткость английского языка позволяет вместо знаков использовать текст: One Way гораздо легче написать, чем «Одностороннее движение».

Есть расхожее заблуждение, что американские небоскребы — это каменные джунгли. Это не совсем так. На улицах даунтауна высажено достаточно деревьев, а также есть несколько небольших парков. Если же посмотреть на Нью-Йорк, то он вообще один из самых зеленых городов.

А вот настоящая проблема любых небоскребов — от Сингапура до Лос-Анджелеса — мертвые грязные переулки между зданиями. Сюда выходят запасные двери ресторанов и офисов, и мусорки.

Среди небоскребов в даунтауне все еще сохраняется историческая застройка. Прекрасное здание, американская классика. Дом Брокмана 1912 года постройки, бывшие офисы, теперь — элитные апартаменты.

Винтажная реклама одежды.

В пасмурную погоду Лос-Анджелес страшный как Багдад. Праздники закончились — и оказалось, что весь центр забит магазинами одежды и обуви, которые мало отличаются от какого-нибудь базара на Ближнем Востоке.

К счастью, в Калифорнии всегда солнечно.

Холмы Ангелино

Прощаемся с небоскребами.

Недалеко от даунтауна есть совершенно прекрасный район — Холмы Ангелино.

Район отделен от центра города скоростным шоссе. приходится идти задворками и искать надземный переход. Лос-Анджелес сильно страдает от таких дорог, разделяющих город на части.

По пути попадается реклама бизнес-тренинга по торговле марихуаной.

Холмы Ангелино расположены на холмах. Отсюда с одной стороны видны небоскребы, а с другой — горный хребет Сан-Гейбриел.

В этом маленьком районе сохранилась чудовищно красивая деревянная застройка.

Большинство этих домов построены в конце 19-го века. Это викторианский стиль, а также американский жанр под названием «истлейк».

Последний раз подобные дома мне встречались в Оксфорде.

В этом и есть вся Америка. В этой стране перемешано все: гетто и палаточный лагерь граничат с небоскребами, а через дорогу — историческая деревянная застройка немыслимой красоты.

Если бы на манер Ангелино была устроена вся страна, то получилась бы еще одна Европа. Но в этом-то и прелесть Америки — она не Европа, она смешение культур со всего света. В США можно найти кусок любой страны.

Украшения к Новому году.

Невероятный парковочный столбик.

Старинный фонарь.

Какие автомобили могут стоять в таком районе? Конечно же мускул-кары.

Жилье в Ангелино стоит дорого, но сопоставимо с центром Москвы или какой-нибудь Барвихой. Скромный дом в этом районе обойдется в 1 миллион долларов, за улучшенный вариант придется отдать от 2 до 5 миллионов.

Впрочем, есть место гораздо богаче — Беверли-Хиллз.