Стамбул
Стамбул! Как много в этом звуке для сердца русского слилось!
Россия и Турция — друзья навсегда. Турция — самая популярная страна для российских туристов. Русские туристы — самые многочисленные туристы в Турции. Ну просто любовь до гроба!
Правда, ленивые русские едут в основном в Анталью лежать на пляже и закидывать фрукты в рот. Стамбул большинство из них в гробу видали. А зря. Стамбул — очень неплохой город, хотя и чудовищно попсовый.
Для обычного человека Стамбул — лучший вариант познакомиться с восточной культурой и одновременно хорошо провести время. Не всякий ведь может поехать в Сирию или Иран. А в Стамбуле все то же самое, только по лайту. Призывы муэдзинов на молитву здесь никого не смущают и ни к чему не обязывают, а воспринимаются как городской саундтрек.
Простой турист, желавший посмотреть на мечети, удовлетворит свой интерес в Стамбуле. Например, в центре стоит совершенно бомбическая Голубая мечеть — одна из главных в городе. Построена в 1616 году. Вот она, затаилась между пальмами:
Прямо напротив Голубой мечети стоит мечеть Айя-София — самый скандальный храм в мире.
Айя-София — абсолютная древность. Построили её в 537 году, а предыдущий храм стоял на этом месте еще за двести лет до этого.
Изначально эта мечеть была христианским храмом. Первую версию храма построили в 324 году при римском императоре Константине Великом. В то время город еще назывался Византием, но уже через шесть лет его назовут в честь действующего императора — Константинополем.
Первый храм простоял всего 70 лет, после чего сгорел в ходе народного восстания. На его месте построили новый храм, который простоял чуть дольше — 120 лет. Это произошло при императоре Юстиниане, который известен тем, что принял Римскую империю с деньгами, а оставил с новостройками.
Размах строительства при Юстиниане был такой, что пришлось даже написать сборник «О постройках» в шести томах. Безудержной тягой к строительству, а также своими бесконечными реформами, преобразованиями и войнами Юстиниан проел всю римскую казну и довел армию до ручки.
Я не в силах оценить все архитектурные достижения Юстиниана, но вот с новым зданием для Айя-Софии он угадал. Храм получился монструозный. Для строительства пришлось выкупить прилегающие земли и нанять лучших архитекторов Византии. Храм строился пять лет руками десяти тысяч рабочих.
На первых порах храм был католическим, потому что никакого православия в помине не было. Однако в 1054 году случилось страшное. Попы не смогли решить, можно ли добавлять дрожжи в пасхальный хлеб. Одни попы говорили, что хлеб нужно готовить на закваске. Другие же уверяли, что его обязательно нужно делать пресным.
Дрожжей в хлеб масла в огонь подлили политические разногласия, и в результате срач разгорелся такой, что попы предали друг друга анафеме, а христианская церковь порвалась по шву от смеха и поделилась на православную (за дрожжи) и католическую (против дрожжей).
Произошел же этот раскол, который называется «Великой схизмой», именно здесь: в храме Айя-София.
Читатель спросит: а как же христианский храм стал мусульманской мечетью? Так все же просто! В Константинополь пришли турки, которые двести лет до этого были сбродом непонятных племен на востоке Турции, и пристроили к храму четыре минарета. Ну и всё, а чё ещё?
Минареты, кстати, сильно напоминают крылатые ракеты. Возможно, мы чего-то не знаем о мечетях.
На стенах мечети читаются, видимо, своды бывшего храма. Я не уверен. Секретных фишек и особенностей в ней так много, что нужно прочитать целую книгу, чтобы во всем разобраться.
Но самое крутое ждет путешественника внутри. На входе находится мозаика с Иисусом Христом. Мозаика с Иисусом Христом! На входе в мечеть!
С другого входа над дверями висит мозаика с Богородицей. Слева, кстати, изображен император Юстиниан с новым храмом, а справа — император Константин со старым. Мозаику выложили в 10 веке.
Что здесь черт возьми происходит? Ведь в исламе запрещено изображать не то что святых, а вообще людей. Изображения считается идолами. Абсолютно немыслимо вешать иконы в мечетях! Любой, кто молится в сторону икон, считается язычником и моментально выводится из ислама.
Так что, конечно, никаких мозаик во времена Османской империи в Айя-Софии не было. После завоевания Константинополя турки просто замазали их штукатуркой. К великому счастью, на более у них ума не хватило, поэтому при реставрации в 19 веке штукатурку случайно содрали и обнаружили под ней иконы. Еще через сто лет к власти пришел Кемаль Ататюрк и превратил Турцию в светское государство, а из мечети сделал музей.
Теперь Айя-София — абсолютно уникальное явление. Полумечеть-полуцерковь. С одной стороны, внутри везде висит исламская каллиграфия и разгуливают женщины в хиджабах.
С другой стороны, под потолком на сводах проступают лики христианских святых и изображения ангелов.
Абсолютно потрясающее место.
Я думал, что так не бывает: обычно потрясающие места нужно специально искать, а тут в центре туристического города стоит такая жемчужина.
Одно плохо. В 2014 году к власти пришел сумасшедший Эрдоган, который в 2020 году отменил указ великого Ататюрка и вернул Айя-Софии статус мечети.
Мир содрогнулся. Решение Эрдогана вызвало шквал критики, в которой приняла участие даже Русская церковь. Эрдоган не отреагировал, и в бывшем музее Айя-Софии разрешили молиться мусульманам. Но что хуже всего — власти Турции закрыли полотняными парусами изображения Богоматери в центральном куполе храма. До этого купол выглядел так:
Теперь он выглядит так:
Удивительно, что проклятая религия оказалась живой в 21 веке и снова начала свой поход против человеческой цивилизации.
Мечетей в Стамбуле огромное множество, они буквально на каждом шагу. Большинство мечетей построены по образцу Айя-Софии, которая стала прототипом османского стиля в исламе, и поэтому неотличимы одна от другой.
Рынков в Турции ничуть не меньше, чем мечетей. Стамбул дает простому туристу прекрасную возможность увидеть восточный базар и не сойти с ума от давки.
Стамбульский Гранд-базар весьма просторный, крытый и красивый рынок. Ничуть не хуже рынков в Марокко или Иране.
Продавцы, такое ощущение, говорят на всех языках мира. Это тоже подходит простому туристу: договориться о чем-то на Гранд-базаре проще простого, будь он китаец, англичанин или русский.
Самый ходовой товар — сладости.
В каждой второй палатке продают специи, чай, сухофрукты, перечную мяту, иранский шафран и финики. От запахов можно моментально одуреть.
Гранд-базар ломится от всевозможного барахла. Продаются тарелки с замысловатым орнаментом, декоративные лампы и светильники, всевозможные сосуды разной формы и назначения, вазы, чашки, тарелки, позолоченные вилки и ложки, кофейники, турки, кальяны.
Неужели весь этот хлам кто-то покупает? Рынок самим своим существованием отвечает: да. Торговля на этом месте велась еще тысячу лет назад. Сам Гранд-базар начали строить в 15 веке, и разрастался он много веков, пока не остановился в сегодняшних размерах где-то в середине 18 века.
Некоторые лавки непрерывно действуют несколько сотен лет. Этот бизнес передается от отца к сыну.
Но что самое приятное: в Стамбуле настолько много туристов, что все давно забили на фотосъемку. Снимать можно абсолютно все, никто не скажет и слова. На базарах того же Марокко не каждый продавец разрешает вплотную снимать свой товар.
Торговля ведется не только на базаре. Улицы Стамбула сами похожи на базар и забиты торговыми точками. Палатки то выстраиваются в ряд, то стоят по одиночке — зависит от района.
Центр Стамбула достаточно компактный, несмотря на то, что сам город абсолютно гигантский — в два раза больше Москвы.
Когда-то в центре города, рядом с Голубой мечетью, находился древний ипподром, который начали строить еще в 200 году. На ипподроме проводились соревнования — гонки колесниц. Колесницы гнались по кругу на большой площади. Чтобы придать соревнованиям еще большей помпезности, императоры Римской империи придумали устанавливать на ипподроме огромные египетские обелиски. Помимо красоты, обелиски использовались в качестве разделительного барьера и стояли в центре ипподрома.
Сейчас бывший ипподром называется площадью Султанахмет, и на ней до сих пор стоят два обелиска. Один из них установлен императором Константином, другой — императором Феодосием.
Лучше всего сохранился обелиск Феодосия. Это абсолютнейшая древность. Император привез обелиск из египетского города Фивы в 390 году, сам же обелиск был построен в 1460 году до нашей эры, когда Египтом правил фараон Тутмос Третий. На обелиске высечены египетские иероглифы, сцены гонок на колесницах и надписи на латыни.
От площади Султанахмета поднимается вверх длинная улица Диван-йолу.
Слово «диван» происходит из персидского языка. Изначально оно обозначало «дом документов», или «архив». Позже слово перешло в другие языки, в том числе в турецкий, и стало означать «орган заседаний государственной власти». Еще позже слово дошло до европейских языков, где им стали называть предмет мебели, на котором, собственно, и заседала государственная власть.
Второе слово «йолу» означало на османском «дорога, улица, проспект». Таким образом, «Диван-йолу» звучит для турецкого уха так же, как для русского звучала бы «улица Думская».
По Думской улице ходит современный трамвай.
Думская — самая туристическая улица Стамбула. Вдоль всей её длины стоят кафе и рестораны, палатки с кебабами и лотки с мороженым, обувные магазины и кондитерские, музеи и мечети.
Хотя по Думской улице курсирует современный трамвай, в то время, когда трамвая нет, на рельсы выкатываются всевозможные повозки и ручные телеги. Грузчики, обслуживающие бесконечные магазины вдоль Думской, вынуждены взад-вперед таскать на себе товары — целыми днями, будто рабы в Римской империи.
В обе стороны от Думской улицы, словно сосуды от артерии, расходятся и уводят куда-то вниз маленькие улочки и переулки. Если идти от площади Султанахмет, то справа находится Гранд-базар, а слева через узкую щель прямых аллей проглядывает грандиозная толща воды.
Это не Босфор. Он находится позади. Мы видим Мраморное море, которое на самом деле должно называться Мармарным, по названию города Мармарис, как оно и называется в других языках.
По Мраморному морю курсируют бесчисленные грузовые корабли, идущие из Средиземного моря в Черное через пролив Босфор и обратно. Из-за того, что улицы ведут резко вниз, корабли проплывают будто в небе, между окон и мокрого белья.
Стамбул особенно красив в солнечный день на этих перепадах высоты.
Но еще красивее Стамбул становится ночью, когда несчетные кафе, базарные лавки и ларьки с мороженым загораются разноцветными огнями. Тогда-то и выясняется, что Стамбул — кондитерская столица планеты.
Сквозь витрины светятся россыпи турецкой пахлавы. Магазины подсвечиваются теплым желтым светом, и сладости на витринах светятся будто золото в ювелирном.
Каждый вечер туристы и простые жители Стамбула слетаются в кафетерии, где вместо обычных блюд подают сладости. Самое желанное кафе во всей Турции — Хафиз Мустафа с потрясающим логотипом, на котором изображен миловидный турок в традиционной одежде, а внизу красуется год основания: 1864.
Кафе основал Исмаил Заде, который до этого зарабатывал выдачей денег в долг и жил в Анатолии. Однажды он решил покорить весь мир и отправился в Стамбул, но здесь его бизнес шел плохо из-за высокой конкуренции. Поэтому Исмаил решил запустить собственное производство конфет. Ему помогал сын — собственно, Хафиз Мустафа.
Постепенно дело росло, и к конфетам прибавился полный ассортимент сладостей: пахлава, рахат-лукум, пирожные и многое другое. Кондитерская стала такой успешной, что Исмаил закрыл основной бизнес. С тех пор кафетерии Хафиз Мустафы развились в большую сеть, завоевали множество наград и стали эталоном турецких сладостей.
Работают кафетерии так. Вы заходите, садитесь за столик. Официант в традиционной одежде подскакивает сию же секунду и сует в руки толстое меню. Оно выглядит как обычное меню в ресторане, но вместо стейков и карбонары все 50 страниц завалены сладостями.
Чего только здесь нет! То, что подают у Хафиза Мустафы, язык не поворачивается назвать сладостями. Это сладкие блюда. Они и похожи не на пирожные и тортики, а скорее на салаты и гуляши.
Одно из самых божественных блюд — кюнефе с мороженым. Кюнефе готовят из вермишели и сыра. Пропитанное медом, кюнефе выкладывается на тарелке в форме круга и напоминает хорошо пропеченный мясной торт. Сверху на ней лежит кусок мороженого, посыпанный зеленой халвой — словно на сыр моцарелла выложили свежий шпинат.
Кюнефе подогревают, а мороженое — холодное. Блюдо тает во рту. Медовый вкус теплого кюнефе перемешивается с молочными и ванильными оттенками прохладного, подтаявшего мороженого. Сложная текстура, похожая на сладкую солому, утопленную в нежном тесте для тирамису, слегка хрустит и тут же растворяется на языке. Следом идет халва, похожая на фисташковый порошок, и глоток насыщенного кофе по-османски.
Глаза закатываются вверх от наслаждения. Ничего подобного я не ел нигде в мире. Только за этим и стоит приехать в Стамбул — чтобы сходить в кафе к этому миловидному турку.
Есть заведения и попроще.
Одно из самых популярных уличных шоу в Стамбуле — мороженщик-фокусник. Должно быть, все уже видели. Продавец протягивает мороженое. Как только покупатель пытается его взять, продавец ловко уводит мороженое в сторону. Фокус повторяется с разными трюками и увертками до тех пор, пока клиент не выйдет из себя.
Ну, хватит жрать.
Обувной магазин. Обуви так много, что торговец просто утопает на фоне. Это далеко не вся обувь в магазине. За продавцом находится вход в основную часть, а на фото всего лишь витрина. Таких магазинов в Стамбуле сотни, как и кондитерских.
Каллиграф за работой. Мастер целый день сидит сгорбившись на маленькой табуретке и выписывает арабскую вязь на табличках.
Реклама пирсинга и татуировок. Хотя рисование на теле не приветствуется в исламе, культура тату хорошо развита в Турции. В салоне можно набить арабскую вязь или сцену из восточных сказок.
Все, что было показано выше, находится в западной части Стамбула. А всего их три. Есть еще восточная и северная. Восточную отделяет пролив Босфор, а северную — залив Золотой рог.
Ни в северной, ни тем более в восточной части Стамбула нет такого числа достопримечательностей, как в западной. Поэтому Турцию часто относят к Европе: главная часть её столицы находится на европейском континенте.
К счастью, Стамбул опутан весьма неплохой сетью транспорта. Метро — самый удобный способ перемещения по городу, соединяющее части города даже через Босфор и Золотой рог.
Главная точка в северной части Стамбула — башня Галата. Построили эту башню в середине 14 века. Использовалась она сначала для обороны и в качестве маяка, а затем её переделали под обсерваторию и смотровую площадку. Говорят, что с башни однажды прыгнул известный османский изобретатель на самодельных крыльях и даже пролетел какое-то расстояние.
У подножия башни находится кафе, принадлежащее турецкой кулинарной знаменитости — господину Нусрету Гёкче, более известному под ником Salt Bae (Красавчик с солью).
Нусрет прославился тем, что элегантно посыпал солью сочные мясные стейки, прокатывая крупную морскую соль по своему локтю, изогнув руку в форме змеи. Моментально Salt Bae стал интернет-мемом. Теперь вызвать Нусрета, чтобы он лично посыпал солью стейк стоит несколько тысяч долларов.
Кроме башни, пары ресторанов и крайне унылого музея дервишей в северной части Стамбула нечего делать, разве только прокатиться на старинном трамвае.
В восточной части также нет особых точек интереса, зато открывается отличный вид на город через Босфор.
Вдоль побережья идет длинная набережная, по которой гуляют толпы народа. Рыбаки повсюду ловят рыбу.
Единственная точка интереса — Девичья башня, вокруг назначения и истории которой ходит множество легенд. Так или иначе, в башне теперь находится ресторан, к которому по расписанию курсирует небольшой паром.
Ну, а в общем-то и все.
Стамбул — немного пресный и чрезмерно большой город, но все равно прекрасное место, чтобы начать знакомство с восточной культурой, погулять по старым базарам и улицам и как следует поесть сладостей.
Лучше сосредоточиться на историческом центре. Обойти весь город невозможно, да и вряд ли нужно: слишком разросся.
