Казань
ЦУМ.
Конопля.
Египетская пирамида.
Город в полной жиже.
Это не Солсбери, это Казань. И щас мы её возьмем.
Это вам показалось, Казань на самом деле один из лучших городов России. Здесь в принципе есть все для полноценного существования без зависимости от Москвы.
Казанский кремль прекрасен. Крепостная стена построена по стандарту русского кремлестроения, а за стеной вместо православного храма высится мечеть.
Мечеть, конечно, новодел 1996 года. Оригинал уничтожили очень давно — даже не большевики, а еще Иван Грозный.
До того как Грозный «взял Казань», на месте кремля стояла ханская крепость из дерева, которая была вполне себе неплохо укреплена, но рассчитана все-таки была на нормальных людей, а не на русских. В хорошем смысле.
Чтобы захватить Казань, русские умудрились за 28 дней построить целый город — Свияжск, и осаду вести из него. В результате Иван Грозный Казань взял, заодно большую часть города уничтожив и население выгнав куда-то на соседние болота.
Говорят, что за такой жестокий захват Казани Ивана Грозного прозвали Васильевичем.
Татарстан — мусульманская республика. В этом государстве полторы тысячи мечетей и чуть больше трехсот церквей, но это не мешает татарской по крови Казани быть по духу весьма русским городом.
В конце концов, именно казанская икона божьей матери стоит в каждой православной квартире. Церквей в Казани достаточно, особенно в центре. Поодаль их постепенно вытесняют мечети.
На старую колокольню кто-то додумался втащить автоматы с едой. Причем по такой лестнице даже с рюкзаком тяжело идти; и вот поднимаешься этажей на десять, весь в поту, пить хочется, а тут бац — автомат с водой и хавкой.
С колокольни прекрасный обзор главной улицы Казани, и вдалеке виднеются минареты внутри кремля.
Видно, что город еще не испорчен панельной застройкой, хотя пластикового говна налепить успели хорошо.
Несколько панельных многоэтажек есть недалеко от центра, на балконах замечен национальный узор.
Голубей в Казани не кормят православным хлебом, а вываливают им пачку муслимского чак-чака.
На центральной улице поставили исторические часы с арабской вязью. На самом деле это, конечно, фарси. Татарстан культурно гораздо ближе к Узбекистану и Персии, чем к арабам.
До 1927 года татарский язык официально использовал персидский алфавит, затем реформы коммунистов сначала перевели Татарстан на латиницу, а потом, когда идея мировой революции окончательно сдохла, внедрили кириллицу с дополнительными буквами.
На редких фотографиях 1930-х годов можно найти вывески сразу в трех начертаниях: на русском языке, на татарском персидской вязью и на татарском латиницей.
И это не какой-то Узбекистан, а центр России! Многие народы нашей страны лишились своей идентичности во времена СССР благодаря реформам языка и уничтожению культуры.
Совок боролся и с исламом.
Единственная мечеть, которая работала в Казани во времена СССР — аль-Марджани, все остальные были переделаны в детские сады, школы и склады. Спасибо, что не взорвали.
Потом, как и везде после краха СССР, начали все с задором восстанавливать. Вокруг мечети понатыкали резных домов с закосом под старину, только получилось неживое пластиковое уродство.
Вот, дом. Сам по себе старый, но треугольную крышу с колоннами надстроили, краски — вырви-глаз и Китай. Лучше бы оставили как есть.
Пластиковый новодел с закосом под модерн — главный бич Казани. Везде в городе растут чудовищные дома, как поганки после дождя.
При этом совершенно очевиден фронт работ. Вот в центре города огромный пустырь, почему не начать с него?
Вместо этого Казань застраивают просто чумовым говном, прямо в центре города. И это тоже роднит Татарстан с арабами: они лидеры по строительству безжизненного жилья.
Самая блевотная улица в Казани по стечению обстоятельств называется Кремлевская и исходит прямо от Кремля.
На Кремлевской улице каждый дом — вырвиглаз и пиздец. Причем пластиковое уродство поглощает старую архитектуру постепенно. Справа — оригинальный старый дом. Слева уже обновленный. Типа, подождите, идет загрузка говна.
Все дома отделывают по одному принципу. Берут старый особняк, достраивают входную группу и максимально обвешивают скульптурами и колоннами.
На заднем дворе, разумеется, милая разруха — и та приятнее.
Ладно, все это цветочки. Самое главное здание в Казани — Дворец земледельцев. Вот когда я увидел это — тут-то у меня днище и пробило.
Подходишь сзади — ничего не понятно, стоит какой-то гигантский дворец с колоннами в стиле гитлеровского ампира. Думаешь: вот же епта, че только не встретишь.
Потом обходишь спереди и понимаешь, что Гитлер за такое бы отправил в газовую камеру.
Твою казанскую мать! Это построено в 2010 году.
Это самое невероятное здание, которе я видел в своей жизни. То есть вообще, это настолько чудовищно запредельный пиздец, что даже кажется крутым. Зеленая подсветка ночью — вообще смерть.
Вот настоящая архитектура Казани — абсолютно прекрасная газовая станция. Давайте лучше на нее посмотрим?
Вот еще. Так выглядят дома, куда не дотянулась подлая рука модернизации. Красота же, ну?
Город спасают от мрака нетронутые развалины, которые облюбовали татарские хипстеры. В Казани огромное число закутков с кофейнями, смузишными, эко-био-веган-кафе и крафтовыми бургерными.
Самое крутое место в городе — кафе Сирия. Владельцы, похоже, действительно из Сирии и переехали в Татарстан. Типа, культурно он оказался ближе, чем православная Москва.
В казанской Сирии автор ел настолько вкусную пахлаву, что никакой Иран в сравнение не идет. Интерьер кафе как у столовой, но за 300 рублей можно обожраться традиционной сирийской кухни в центре Казани.
Такие места как «Сирия» возникают в городах сами по себе, когда горсовет не трахает мозги обычным людям. Попытки искусственно создать атмосферу всегда терпят крах.
Пытались в Казани сделать крутую набережную для людей — ну, такое место. Погулять можно, но уж очень топорно и неживо.
Вместо развития трамвая построили зачем-то метро. Видно, что пытались делать с любовью — везде национальный орнамент и рисунки.
Метро вряд ли когда-то окупится. Поезда ходят раз в 15 минут, загрузка даже в рабочие дни минимальная: 76 тысяч человек в день. Это в городе, где живет полтора миллиона.
Не, ну если трамвай с автобусами убрать, то все получится.
⁂
В Казани находится Музей социалистического быта — самый наикрутейший музей в России после Ельцин-центра.
С виду неприметное место, на входе ожидаешь увидеть очередной музей старого хлама. Но стоит зайти, и раньше чем через 2 часа из музея не выйдешь.
И ладно бы, что в музее просто тысячи образцов советской жизни. Дело в том, что каждую вещь в музее можно взять в руки, трогать, вертеть как угодно. А если это одежда — её можно надеть.
Надеть, Карл!
То есть в музей можно зайти, одеться в пальто дружинника, взять в руки мафон, натянуть шлем С.С.С.Р. и устроить фотосессию хоть на весь день — господи, это самое охуительное место в России.
Приезжайте все в Казань поесть в «Сирии», плюнуть с колокольни и вырядиться советским космонавтом.
