Ереван

Ереван — столица Армении.

Город по российским меркам небольшой, в нем живет всего миллион человек. Обойти Ереван можно за день. Если выйти с утра и гулять до самого вечера, то за день можно даже успеть обойти все крупные музеи.

В целом Ереван довольно похож на какой-нибудь южный российский город вроде Волгограда. Схожесть задает архитектура. Большинство заметных зданий в центре Еревана выполнены в духе сталинской эпохи с толикой армянской примеси.

Застройка Еревана в основном стихийная. Целостности нет. Никаких красивых видов на город с высоты не открывается.

Хорошо только внизу, на улицах. Несколько туристических улиц заставлены шатрами кафе и дорогими автомобилями. Встречается даже приличная брусчатка. Если найти нужный ракурс, Ереван можно даже принять за какую-нибудь Барселону.

Но стоит зайти во дворы — попадаешь в Албанию. Как всегда.

Архитектурные объекты в Ереване симметричны и скучны. Вот это оперный театр:

А это парламент Армении:

Кинотеатр Москва:

Национальный исторический музей:

Одна из центральных площадей Еревана — площадь Республики.

Совершенно неинтересное место. Всю площадь занимает дорожное кольцо, вокруг которого припаркованы машины и все залито асфальтом. Площадь полукольцом охватывают исторические здания, одно из которых МИД Армении, а другое — отель Мариотт. Конструкция напоминает площадь Перемоги в Минске.

Москву Ереван тоже иногда напоминает, например, буквами «Кока-кола» на одном из домов. Такие же висели в Москве на Пушкинской, только там было «Пепси».

Или вот два больших здания по сторонам широкого проспекта. Своими ротондами они напоминают Тверскую, хотя мост перед проспектом армяне явно подсмотрели где-то в Люксембурге.

Самое безумное место в Ереване — так называемый «Каскад». В плане бессмысленности это такой армянский аналог Поклонной горы в Москве.

Это нереальный долгострой, который начали проектировать еще в 1924 году. Строить Каскад начали только в 1980-м и за десять лет так и не закончили, а потом распался СССР и началась война. Худо-бедно Каскад допилили в сытых нулевых, но не до конца.

Каскад представляет собой бетонный каскад. В каскаде 572 ступеней, а его высота 450 метров.

Абсолютно чудовищное, бессмысленное, некрасивое, неудобное и безжизненное место. Вот кому нужны эти 572 ступеньки? Спортсменам для тренировок?

На Каскад падает безжалостное армянское солнце. Жарища здесь стоит невыносимая. Находиться тут нельзя. Нет ни единой тени, ни одного деревца, даже лавочки нет. Есть только жидкие кустики в бетонных клумбах и хиленькие фонтаны.

Вид на город с высоты — тоже полный отстой.

Верхний ярус Каскада до сих пор не достроен. Доползаешь на самую высоту, а там просто забор и стройплощадка.

Страшно представь, сколько денег и сил было угрохано на этот проект. Можно было два Карабаха отвоевать.

Наверху Каскада стоит обелиск «Возрожденная Армения».

Обелиск обороняет система залпового огня «Арарат».

За обелиском начинается парк Победы. Такой же безликий и опустевший, как и Каскад. Время здесь остановилось в 1980 году.

Армянские аттракционы.

Где-то за деревьями маячит монумент маме Армении (слева).

Мама вооружена холодным оружием.

Мечом много не навоюешь, поэтому маму защищают ракеты.

Короче, так себе местечко. Спустимся лучше вниз.

В Ереване много церквей. Религия — важная часть армянской культуры. В первое же утро я вышел из гостиницы и сразу же попал на какое-то богослужение. Такое чувство, что ни один день в Армении не обходится без чего-нибудь церковного.

Армянская православная церковь не сильно отличается от русской. Отличия в основном во всяких обрядовых мелочах. Зато сами церкви выглядят совершенно иначе. Никаких куполов из золота. Строгие стены кирпичного оттенка и такого же цвета острая крыша, напоминающая декоративный срез арбуза.

Церкви в Ереване — неотъемлемая часть городского пейзажа.

Крупнейший храм города — Собор святого Георгия. Аналог московского ХХС. В смысле, такой же безвкусный новодел. Построен в 2001 году.

Представлены в Ереване и другие религии. Например, в жилых дворах потерялась Голубая мечеть.

Как же я люблю, когда такое сокровище стоит прямо посреди панельных домов. Невероятный контраст.

Мечеть построил в 1766 году хан Хусейн Каджар. В то время Армения была под властью Персии. Дом напротив построил хан Никита Хрущев где-то в 1960-х годах, во времена коммунистического ига.

В советский период Голубая мечеть была занята планетарием и свободой вероисповедания. Сейчас мечеть вроде как реставрируют, раньше здесь был иранский культурный центр, но сейчас, кажется, он куда-то переехал.

Недалеко от мечети (хотя в Ереване вообще нет понятия «далеко») находится музей Параджанова.

Параджанов — это такой армянский режиссер, известный в основном по фильму «Цвет граната». Большой популярности Параджанов не завоевал, хотя снимал весьма недурной артхаус. Шквал наград обрушился на него только ближе к распаду СССР, но было уже поздно: в 1990 году режиссер умер.

Музей открыли в доме Параджанова на краю Еревана в каком-то странном здании, похожем на выкопанный из земли погреб.

В общем-то с первого захода в музей можно смело ставить диагноз: шизофрения.

Экспонаты — не связанные между собой предметы, положенные рядом. Купиться на это может только дилетант. Связь между ракушкой, сиськами и черепом может быть и есть, но она такая же нелепая, как связь между карандашом и ботинком (оба оставляют след).

Слон из старого портфеля. Ну, офигеть теперь.

Десяток коллажей, в которых руки наложены на Мону Лизу в самых различных комбинациях (мол, посмотрите, как могу).

Непосредственно маэстро в окружении любимого хлама.

Диагноз почти подтвердился материалами дела. Почему-то советские врачи приписали Параджанову психопатические склонности, но любимую вялотекущую шизофрению не поставили и психически больным не признали. Странно.

Зато посадили за мужеложество и прочие извращения. Параджанов провел в тюрьме 4 года, а затем его освободили под давлением международной интеллигенции.

В общем, местечко на любителя. Лучше сходить в музей того же Хачатуряна. Он может и попсовый, но чувствуется прикосновение к чему-то грандиозному.

Через дорогу от музея Параджанова находится старейший район Еревана под названием Конд. В Конде живут кондовцы. Конд расположен на небольшом холме, и отсюда же происходит его название: в переводе с армянского слово означает «длинная гора».

Район появился во времена персидского правления, то есть где-то в 16–17 веке. Изначально Конд был заселен коренными армянами, но постепенно их вытесняли другие народности. Когда Армения попала под власть Османской империи, в районе начали селиться турки.

В начале 20 века турки стали постепенно переезжать в Турцию и Азербайджан, и в Конде снова стали жить армяне, которые выкупали опустевшие дома за бесценок.

Улицы Конда прямо скажем не похожи на армянские. Это Ближний восток.

Конд выглядит стремно, но район совершенно туристический. Живут здесь добрые и отзывчивые люди, которые легко могут пригласить на экскурсию к себе домой. Вот этот дом, например, со слов хозяйки был построен еще в 17-м веке, а потом выкуплен её семьей. Исламская арка над окном намекает, что хозяйка не врет.

На перекрестке дети играют в футбол. Кадр совершенно ближневосточный.

Трущобы!

К сожалению, Конд очень маленький район. Обойти можно за полчаса. Достопримечательностей в нем не обнаружено.

Район Конд связан с крутейшим местом в Ереване — пешеходным туннелем.

Холм, на котором находится Конд, мешал проходу из центра города к реке и нескольким важным объектам на её берегу. Чтобы пройти из одной части города в другую, приходилось либо подниматься в гору, а затем спускаться; либо эту гору обходить.

Власти Еревана решили разобраться с этой проблемой. Так родился абсолютно крутейший городской объект — гигантский пешеходный туннель между двумя частями города.

Туннель продолбили прямо в скале, на которой находится Конд. Точнее, с краешку этой скалы, где район уже заканчивается. Длина туннеля получилась 460 метров. Изначально сделали два туннеля, но сейчас второй перегорожен.

Здесь я впервые ощутил смысл выражения «увидеть свет в конце туннеля».

Туннель абсолютно невменяемый. Длинный, как...

Стены на все полкилометра исписаны граффити, настолько же беспомощными, насколько крут сам туннель.

Хотя вдоль всего туннеля горит приятный желтенький свет, стремновато здесь даже днем. Ночью по нему ходить — идиотская затея. Говорят, что во втором, закрытом туннеле пубертатные подростки проходят посвящение в армянские рыцари.

С другой стороны туннель выходит из скалы на дорогу.

Через дорогу находится заброшенный парк аттракционов, входной ансамбль в который напоминает сталинский дворец.

Парк аттракционов состоит из одного единственного аттракциона: детской железной дороги. Собственно, дворец — это пассажирская станция, построенная исключительно для детей, чтобы почувствовать себя настоящим пассажиром поезда.

Железную дорогу построили в 1937 году по инициативе первого секретаря компартии Армении Агаси Ханджян. Разумеется, после распада СССР железная дорога накрылась медным тазом.

Игрушечные поезда до сих пор стоят на дороге и парочка даже неплохо сохранилась. Днем сюда до сих пор приходят мамы с детьми. В поезд можно залезть и посмотреть, как он устроен.

Вечером место абсолютно криповое, здесь дуют траву и ссут в углы.

Железная дорога длиной целый километр идет вдоль небольшой реки Раздан. Сразу за рекой начинается внушительных размеров холм, на вершине которого находится выставочный комплекс, монумент и музей геноцида армян. Отсюда открывается лучший обзор Еревана. К сожалению, город абсолютно не интересен с высоты.

Если обойти холм и спуститься с другой его стороны обратно в город — как раз выходишь к концу детской железной дороги. Такая вот она длинная.

Здесь же по иронии находится Аратат — крупнейший в Европе завод тяжелых наркотиков класса этанолы, на сленге наркоманов «коньяк».

Напротив стоит еще один завод — бренда «Ной». Нет, на фоне не Арарат.

Воспользуемся метро и вернемся в центр.

Когда я собирался в Армению, все говорили мне, что в Ереване нет никаких проблем с тем чтобы вкусно поесть. Ну, не знаю. На весь город нашлось штук пять приличных ресторанов. Днем еще ничего, а вечером столик нужно бронировать заранее.

Все единогласно советуют забегаловку «Лаваш». В принципе, долма здесь неплохая. А вот армянский суп «спас» подают чудовищно пересоленный. К счастью, персонал оказался дружелюбный: блюдо быстро поменяли на хинкали. Которых с бараниной не найти во всей Армении. А какие хинкали без баранины? Это все что угодно, только не хинкали.

Вот в Москве хинкали из баранины подают в любой чайхане. А в Ереване с едой абсолютно ужасно. Все пересолено, хлеб жрут тоннами, и нормальных кафе в городе так мало, что вечером очереди стоят.

Я долго думал, кому посвятить вывеску Wish you were here. Решил, что нормальной еде.