Самарканд
Самарканд — крутейший исторический город в Узбекистане.
Так получилось, что я побывал в Иране задолго до того, как попал в страны Средней Азии. Иран мне понравился, но еще тогда знающие люди советовали ехать в Узбекистан, уверяя, что эта страна в десять раз более персидская, чем сама Персия.
Узбекистан действительно оказался круче Ирана. Например, огромная центральная площадь Исфахана — одного из лучших городов в Иране — кажется просто увеличенной версией самаркандской площади Регистан, а больше ничего в городе и нет. Зато по Самарканду буквально рассыпаны абсолютно невероятные места, которые устанешь перечислять.
Тамерлан
Чего стоит только гробница Тамерлана.
Как и все памятники Самарканда, гробница вписана в город так, будто это просто еще одна постройка, как школа или магазин. Рядом обычная дорога, жилые дома, магазины, такси ездят.
Архитектура ничем не отличается от иранской.
Тот же кирпич, та же декоративная плитка. Ничего удивительного, ведь Самарканд, грубо говоря, и был столицей Персии. Если быть точным, то в 9 веке Самарканд был столицей империи Саманидов, а в 14 веке — империей Тамерлана. Называть их «Персией» у историков не принято, но мы и не на лекции.
Собственно, в то время и построили мавзолей Тамерлана. Это 1404 год. В мавзолее похоронен сам Тамерлан и некоторые члены его семьи.
Внутри мавзолей отделан так, что царские дворцы в Тегеране нервно курят в сторонке.
Кстати, в Узбекистане принято Тамерлана называть Тимуром. Это его настоящее имя. Дело в том, что «Тамерлан» — это кличка, которую персы дали Тимуру за его жестокость, в переводе означающая «хромой Тимур».
Регистан
Другое знаковое место в Самарканде — площадь Регистан.
Это еще одно персидское слово, которое происходит от слов «рег» и «стан» и буквально означает «песчаное место». «Регистан» — это общее название площадей в странах Средней Азии, такое же как «майдан» в тюркских языках.
Регистан — это небольшая площадь, с трех сторон которой стоят медресе, или мусульманские школы.
Впечатление от Регистана портит разве что уродский забор, который растянули узбекские власти вокруг площади. Уму непостижимо, но правительство Самарканда додумалось сделать вход на площадь платным!
Козни жадных узбекских чинушей не испортили впечатление. Регистан — это внутривенная инъекция персидской архитектуры.
От такой красотищи у меня натурально проступили куфические узоры на теле, а рот самостоятельно начал читать исламский азан.
Никакой Иран даже близко не сравнится по красоте с Самаркандом.
Если бы Марс колонизировали древние мусульмане, пейзаж выглядел бы именно так.
Два вида арабской каллиграфии: обычное письмо и куфическое, адаптированное для выкладки плиткой.
Абсолютно невероятная мозаика на одной из медресе. В исламе запрещено изображать живых существ, и вдвойне запрещено это делать на постройках, связанных с религией.
И вот на фасаде мусульманской школы в самом центре Самарканда выложена мозаика с изображением тигров, охотящихся на оленей! Да еще и солнце с человеческим лицом.
Такая наглость художника быстро завоевала медресе всемирную славу, и её стали называть Шердор, что в переводе означает «имеющая тигров».
Во все три медресе можно зайти. В одной из них находится музей, во дворе другой разбит садик и наливают кофе. Но все это мы видели десятки раз.
Сногсшибательность Регистана разворачивается в полной мере в третьей медресе, которая посвящена господину Улугбеку.
К своему стыду я ничего не знал об этом выдающемся ученом, хотя читал много книг по истории науки.
Улугбек был внуком Тамерлана и управлял империей после его смерти. Но как политический деятель он совершенно не интересен. Дело в том, что Улугбек был астрономом, который по своему вкладу в мировую науку стоит в одном ряду с Коперником и Галилеем.
Поэтому в третьей медресе — мусульманской школе — находится вовсе не коллекция Коранов, а настоящий астрономический музей! Модель звездного неба, покрашенная в цвет золота, стоит в окружении трех ученых, преподавателей школы. Их научный руководитель Мухаммед Улугбек, одетый во все белое, читает лекцию ученикам школы.
На потолке медресе изображена карта звездного неба и подписаны созвездия.
На стене висит гравюра, на которой изображены ученые астрономы: Тихо Браге, Птолемей, Коперник, Гиппарх и другие. Я сначала подумал, что картина висит в качестве иллюстрации. Затем прочитал пояснительную записку.
«Ян Гевелий представляет свою книгу „Вестник астрономии“ суду знаменитых астрономов мира. Среди них изображен и Мирзо Улугбег».
Протер глаза. Посмотрел на гравюру. Не увидел никакого Улугбека. Стал внимательно изучать каждого астронома, и только методом исключения обнаружил, что третий слева неразборчиво подписан Ulugh Beighi. Это и есть искаженное имя Улугбека, разделенное пробелом на две части!
Граждане, клянусь, в этот момент у меня из глаза выпало пенсне, а небритая щетина осыпалась как новогодняя елка в марте.
Рядом нашлась вторая гравюра того же Яна Гевелия, где Улугбег (третий слева) сидит за столом среди великих астрономов, прямо напротив Тихо Браге и Птолемея.
Как прожженный скептик, я, конечно, увиденному не поверил. Узбеки известны легендами о былом величии. Например, некоторые учебники на полном серьезе рассказывают, что Америку открыли узбекские ученые за триста лет до Колумба.
Записал названия всех гравюр, чтобы проверить дома. Снял напоследок еще пару артефактов и пошел дальше исследовать Самарканд.
Улугбек
А дальше по плану на карте была отмечена обсерватория, которая оказалась обсерваторией Улугбека.
Неприметная арочка в персидском стиле находится на отшибе Самарканда. Сзади от арки идет какой-то странный хвост. Так сразу и не поймешь, что это такое.
А это настоящая подземная обсерватория, построенная в 1429 году!
Внутри обсерватории находится огромный подземный секстант.
При помощи секстанта измеряют угол звезд над горизонтом. Секстантом раньше пользовались моряки для навигации. Обычно это медная штуковина, состоящая из подзорной трубы, нескольких стеклышек и дуги транспортира, который всем нам знаком по урокам геометрии.
Чтобы измерить высоту звезды над горизонтом с помощью секстанта, нужно смотреть в подзорную трубу и плавно поворачивать ручку, которая одновременно поворачивает зеркальце и смещает стрелку по делениям транспортира. Когда в поле зрения окажется звезда, стрелка укажет на угол звезды над горизонтом.
Так вот, обсерватория Улугбека — это громадный секстант радиусом 40 метров, вырытый в земле.
На дуге этого секстанта нанесены засечки, каждая из которых соответствует определенному градусу звезды над горизонтом.
В отличие от маленького секстанта, к подземному транспортиру не приделаешь рукоятку с зеркальцем. Поэтому в роли рукоятки выступал человек. Вероятнее всего, узбек.
Великий самаркандский транспортир снабдили тремя лестницами. В центре находилась лестница, по которой ходил Уважаемый Наблюдатель и производил измерения, улавливая нужную звезду на небе через маленькую щель на высоте 28 метров. (Через эту щель сделаны все фотографии обсерватории.)
По лестницам слева и справа от транспортира ходили два помощника наблюдателя, которые возили тележку. Как только наблюдатель видел звезду в центре наблюдательной щели, тележку закрепляли. Прикрепленная к ней стрелка указывала нужный угол на гигантском транспортире, а на самой тележке размещался нониус — уточняющая шкала, которая указывала более точные значения угла. Чтобы повысить точность самого наблюдателя, в щель устанавливали дополнительную мишень, в которую и нужно было ловить звезду.
Измерения в обсерватории Улугбека велись много лет и были зафиксированы в книге «Зидж Улугбека», которая была издана в 1437 году в Самарканде. В медресе Улугбека представлена обложка этой книги, но это издание выпущено в Лондоне в 1665 году.
Зидж Улугбека — один из самых больших средневековых каталогов звездного неба, который содержит сведения о 1018 звездах. В нем же приводится точная длина года: 365 дней, 6 часов, 10 минут, 8 секунд.
Согласно современным измерениям, год длится 365 дней, 6 часов, 9 минут и 9,8 секунды. Таким образом, Улугбек в своих измерениях ошибся всего на 58 секунд. И это в 1438 году!
К сожалению, Улугбек был не только ученым, но и правителем империи Тимуридов — ведь он являлся не кем иным, как внуком самого Тамерлана.
Поэтому судьба этого выдающегося ученого весьма печальна. Улугбек был убит в 1449 году во время сражения с войском собственного сына, причиной которому стал политический конфликт. Обсерватория работала и после смерти Улугбека, а затем на многие годы забыта и потеряна. Раскопали её только в 1908 году.
Именем великого Улугбека назван кратер на Луне и малая планета №2439.
Мавзолеи тимуридов
Кроме мавзолея самого Тамерлана, в Самарканде есть целый комплекс мавзолеев, в которых похоронены его родственники и сподвижники. Это место называется Шахи-Зинда, что в переводе означает «живой царь», и включает целых 13 мавзолеев.
Я не думаю, что кому-то взаправду интересно изучать каждый мавзолей в отдельности и кто в нем похоронен. Просто посмотрите на эту невероятную красоту.
Комплекс Шахи-Зинда, наверно, самое невероятное, колоритное, изящное и красивое место не только в Самарканде, но и на всем Среднем Востоке.
Я ездил в Иран именно за такими снимками, но я не нашел их в той стране. Только Узбекистан наконец-то показал мне настоящий Восток.
Уму непостижимо, сколько труда вбухали в создание такой красотищи.
Мавзолей президента Каримова
Не обошлось и без фарса. Слава империи Тамерлана не дает покоя современным правителям Узбекистана.
Так, бывший президент Узбекистана Ислам Каримов решил показать всему миру свой комплекс неполноценности. Оказалось, что он у него таких громадных размеров, что не влез бы в обсерваторию Улугбека.
В своих попытках войти в историю Ислам Каримов додумался до того, чтобы воздвигнуть себе мавзолей. Прям такой же, как был у Тамерлана. И воздвиг его в Самарканде. Конечно, не сам. Мазолей построил ему новый президент через два года после его смерти, но мы-то понимаем, чья это была инициатива.
Вот этот комплекс зданий изначально был мечетью, которую открыли еще в 1919 году.
Сразу после смерти Каримова его тело перенесли в эту мечеть и сразу же начали строить вокруг него мавзолей. Через два года мавзолей был готов, и не помешал даже статус наследия ЮНЕСКО, который был у мечети.
Второй величайшей наглостью стал запрет на фотографию этого мавзолея. То есть, блин, вы че, сначала построили, а теперь стесняетесь?
Разумеется, запрет меня не остановил, и я снял мавзолей, найдя слепую зону охраны.
На входе в мавзолей установлена табличка: «Это священное место является вечным пристанищем Первого Президента Республики Узбекистан, великого государственного и политического деятеля, дорогого и любимого сына узбекского народа Ислама Абдуганиевича Каримова».
А вы говорите, в России культ личности.
Нетуристический Самарканд
Конечно, вся эта персидская роскошь — только историческая часть Самарканда. Город не может состоять из одних дворцов и мавзолеев, людям тоже нужно где-то жить.
Жилой Самарканд — это унылая ветхая застройка, разбитые тротуары, стихийная парковка на траве и ржавые детские площадки.
Вдоль лучших улиц стоят более-менее сносные дома времен Сталина.
Дизайн-кода у Самарканда никакого нет, поэтому город завешан отвратительной рекламой.
Для туристов здесь строят отели в стиле дворцов.
А сами живут в неуютном частном секторе.
От свежепосаженных арок отклеивается узор.
На свежеположенных дорогах отсутствуют зебры.
Однако я не могу сказать ничего плохого про Самарканд. Такой теплый прием мне не оказывали нигде. Начиная от бесплатного мороженого в кафе и заканчивая стопкой самогона на коровьем пастбище.
Спасибо, Узбекистан.
