Аддис-Абеба
Столицей Эфиопии служит город с замысловатым названием Аддис-Абеба, которое в переводе с амхарского языка означает «новый цветок».
По африканским меркам Аддис-Абеба город очень развитый. Его принято считать «столицей Африки». Экономически он находится примерно на уровне Неаполя (та еще дыра), а по ощущениям похож на типичный город в Восточной Европе, может быть, даже не самый плохой.
Через весь город крест-накрест идут две линии надземного трамвая. Аддисабебцы очень гордятся своим трамваем. Власти с него буквально пылинки сдувают: на центральных станциях стоят по два мента, которые досматривают сумки на входе.
Забавно, что именно в трамвае происходит большинство краж этих самых сумок. Поскольку весь остальной транспорт в городе находится на африканском уровне, трамвай всегда забит битком, поэтому вытащить что-то из кармана у белого человека — любимое развлечение местных воришек.
Прибывающего в центр туриста Аддис-Абеба встречает вполне европейским видом. Чем-то напоминает Балканы.
Чуть правее виднеется стадион. Вот это оригинальная идея: в центре города вместо площади запилить футбольное поле.
На самом деле площадь в центре тоже есть. Она называется площадью Мескель, что в переводе с амхарского значит «крест».
Каждый год эфиопы собираются на этой площади и отмечают местный аналог Воздвижения — известного православного праздника, посвященного находке утерянного креста, на котором распяли Иисуса.
Наверно, если бы площадь Мескель была в России, она бы называлась Крестовской площадью. Так вот, с этой Крестовской площади сдувают пылинки не хуже, чем с трамвая. Снимать здесь строго запрещено! Ух, накажут.
В общем-то, снимать-то тут особо-то и нечего. Площадь огибает унылое шоссе, по которому плетется в основном китайский или списанный японский автопром.
Жилые дома в центре Аддис-Абебы напоминают советские брежневки, и это очень хорошее жилье по меркам Эфиопии.
Самое живое место в Аддис-Абебе находится немного поодаль от центра и называется авеню Черчилля.
Перед Второй мировой войной Италия оккупировала Эфиопию. От оккупации страну спасла Британия, войска которой (вместе с эфиопскими, конечно) в 1941 году выбили фашистов и вернули эфиопам бежавшего короля. Поэтому авеню назвали в честь британского премьер-министра Черчилля.
Эта улица — примерно как Новый Арбат в Москве. Вдоль длинного и прямого участка дороги стоят местные «небоскребы», торговые центры и развлекательные залы.
Сюда же стекаются все местные хипстеры.
Конечно, уровень местной архитектуры далеко не арбатский.
Но, судя по количеству строек, — все еще впереди.
Авеню Черчилля идет под немаленьким наклоном. В верхнем конце авеню находится что-то вроде смотровой площадки, где любит тусоваться местная молодежь.
С площадки открывается неплохой вид на город и само авеню.
Не Европа, конечно. Но и не Африка, какой её представляет обыватель. В целом, средняя улица в Аддис-Абебе выглядит как смесь пары небоскребов на дальнем плане, увешанных рекламой ТЦ вдоль шоссе и самого разного жилья: от богатых частных домов до сколоченных из досок бунгало.
Попадаются даже неплохие образцы конструктивизма.
Новая, блестящая Тойота может запросто стоять на фоне откровенных трущоб. Африканское неравенство.
Однако чем дальше удаляешься от авеню Черчилля, тем сильнее сыпется картинка, которую пытается создать Аддис-Абеба.
Постепенно кварталы бетонной застройки заканчиваются, и начинается застройка деревянная — неаккуратная и наспех сколоченная.
Она же быстро перетекает в откровенные трущобы.
Теперь похоже на Африку?
Аддисабебские трущобы оказались не слишком интересные. Они мало чем отличаются от любых других трущоб. Все то же самое можно найти в Индии или Камбодже.
Опасности эти места не представляют. Местные заняты своими делами и не обращают особого внимания на белого туриста.
Многие совсем не против сфоткаться.
В общем, ничего особенного. Восточная Африка не опаснее Индии, да и в целом похожа на Индию. Такая же смесь города и деревни, хаос на дорогах, стремная уличная еда, стихийная торговля и лежащие где попало пьяницы.
При этом Эфиопия — христианская страна. Поэтому вместо закутанных в чалму садху на улицах встречаются православные священники. Черт возьми, язык не поворачивается назвать такого персонажа попом.
В Аддис-Абебе есть несколько крупных церквей. Одна из них (Баэта Марьям) находится у бывшей резиденции императора Менелика Второго.
В её подвале обнаружился мавзолей императора и его семьи.
Еще интереснее, что в подвале нашлась картина Микеланджело «Мадонна с ребенком». Гид на полном серьезе уверял, что картина — оригинал, который подарили императору Менелику итальянцы в 1896 году. Автор так и не понял, кто кого надул: гид меня или итальянцы эфиопов.
На мой вкус чернокожая Дева Мария с Иисусом-негритенком куда как интереснее. Действительно, в Африке Иисуса считают если не черным, то как минимум шоколадным. Отличная идея для Голливуда: экранизировать Евангелие с негром в главной роли.
На этом про Аддис-Абебу все. В городе совершенно нечего смотреть. Практически все столицы стран Африки — чисто утилитарные города, в которых почти нет истории.
Единственное, ради чего стоит остановиться в Аддис-Абебе — это кофейня Tomoca Coffee.
Начнем с того, что кофе в Эфиопии — это целая культура. Ничего вкуснее эфиопского кофе автор в жизни не пил. При этом отменный кофий подают здесь вовсе не в топовых кофейнях вроде Томоки, а буквально в любом кафе при паршивом торговом центре.
Однако Томока — кофейня, известная на весь мир. Про неё даже есть статья в Википедии. Её основали в 1953 году как семейный бизнес, и сегодня она превратилась в целую сеть из двадцати двух кофеен. Недавно кофейня даже открылась за рубежом, в Токио.
Логотип кофейни — роскошный лев, вписанный в букву К.
В самом первом заведении сохранился интерьер прошлого века.
Впрочем, кофе в Бум-Бургер оказался ничуть не хуже. А кроме как пить кофе в Аддис-Абебе делать нечего.
Путешественники в столице не задерживаются, а либо едут в Лалибелу, либо отправляются к племенам в долину реки Омо. В этот раз Лалибелу мы пропустим и отправимся куда погорячее — к африканским племенам.
