Дар-эс-Салам

По прибытии в Танзанию нужно оплатить визовый сбор в размере 50 долларов, и оплатить его можно только наличными долларами без сдачи.

А что делать, если наличных долларов без сдачи у туриста нет? «Идти в банкомат» – скажет читатель. Нет, читатель, банкоматов в аэропортах Танзании отродясь не было. «Попросить у кого-то разменять» — скажет читатель. Нет, читатель, вы последний в очереди, а все пассажиры уже получили свой багаж и вышли.

Правильный ответ: нужно попросить таможенника разрешить выйти в страну без визы, найти банкомат снаружи, снять деньги, а потом вернуться, оплатить и получить свою визу. Вот где свобода! А вы говорите, Европа.

⁂

Столица Танзании — город Дар-эс-Салам. В переводе с арабского название означает «Дом мира». Но при чем здесь арабский, если город находится в африканской стране? Дело в том, что в конце 17 века узкую береговую полосу Восточной Африки захватила Оманская империя... нет, не Османская, а именно Оманская — та самая, от которой сегодня осталась маленькая страна под названием Оман.

Оманцы-то и основали в 1862 году город Дар-эс-Салам, на месте которого ранее была мелкая рыбацкая деревушка. Интересно, что Оман так облюбовал африканские земли, что даже временно перенес свою столицу на остров Занзибар. Это примерно как если бы столица США оказалась на Гавайях.

Сегодня Занзибар входит в состав Танзании. В общем-то, благодаря Занзибару страна сегодня и известна: это популярный курорт, а также родина Фредди Меркьюри. И обычно туристы останавливаются в Дар-эс-Саламе только для пересадки на паром, который идет на Занзибар.

Однако автор — не турист, поэтому Занзибар мы в этот раз пропустим и погуляем по Дар-эс-Саламу. Столица Танзании встречает дорожными шарами, похожими на советские мячики для детей.

В отличие от своего соседа Найроби, Дар-эс-Салам оказывается весьма приятным городом. В центре стоит добротный католический собор начала 20 века.

Построили эту красоту, конечно, уже не арабы. В конце 19 века Оманская империя распалась, и Танзания попала под власть Германии — вот немцы собор и построили.

В пятистах метрах от католического собора те же немцы построили и второй собор, лютеранский.

Оба собора стоят на побережье Дар-эс-Салама. Собственно, часть города вокруг них и вдоль этого побережья считается самым дорогим и элитным районом. Помимо соборов, здесь также находится несколько колониальных зданий, выполнявших разные задачи.

Нашлось абсолютно фантастическое здание почты. Его построили уже англичане, когда Танзания находилась под властью Британской империи. Архитектор — Питер Брансгроув, 1958 год. Редкий жанр: тропический модернизм.

Брансгроув построил множество других зданий в Дар-эс-Саламе. Недалеко от почты стоит еще одна его работа — здание банка. Скорее всего, покраска уже современная, а изначально здание было бетонным. Но так тоже ничего.

Брансгроув был явно не дурак: предусмотрел стены в виде жалюзи, чтобы в окна попадало меньше солнца.

Наконец, вдоль набережной и между этих зданий пролегает приятнейший парк.

Но для кого все это было построено? Неужели сначала немцы, а затем и англичане самоотверженно развивали африканскую столицу? Как бы не так.

Хотя в Танзании не было режима апартеида, какой существовал в ЮАР, Дар-эс-Салам был разделен на кварталы по расовому признаку. Как при немцах, так и при англичанах город был поделен на три части: европейскую, азиатскую и африканскую. Белым европейцам и досталась вся береговая линия, а также прилегающие к ней элитные кварталы. Азиатам (в основном индусам) достались кварталы «второй линии», более-менее приличные.

Африканцам же, очевидно, достались самые выселки. Им вообще нельзя было появляться в европейских кварталах без разрешения, которое выдавалось только по работе: например, если негр был прислугой или грузчиком, то он мог прийти днем на работу в европейский квартал. Однако ночевать и тем более жить в европейском квартале черному было категорически запрещено! Редкие исключения делались для вождей местных племен и каких-нибудь миссионеров при церкви.

На стене местного музея висит карта колониального Дар-эс-Салама, а также вырезка из правил безопасности для белых:

Памятка не поясняет, как белый человек вообще оказался в Танзании, если безопаснее для него «располагаться вдали от туземной деревни». Да уж, колониальный расизм. Бессмысленный и беспощадный.

Так или иначе, сегодня расовая сегрегация в прошлом. Береговая линия Дар-эс-Салама обрастает многоэтажками, или, как их здесь называют, небоскребами.

Нельзя сказать, что небоскребы эти американского уровня, но выглядят получше, чем в Кении.

Среди этого бизнес-квартала нашлось даже казино.

Иной раз попадается такой вид, что и вообще не подумаешь на Африку.

По городу оказалось разбросано невероятно много образцов приятной архитектуры. Модерновые домики встречаются то здесь, то там.

Самое невероятное здание, похоже, досталось инвестиционному дому NIC. Его тоже спроектировал Брансгроув.

Чтобы защитить офисы от солнца, дом как будто завернут в обертку с овальными дырками напротив окон. Этот дизайн прекрасно спасал от жары задолго до того, как в Танзанию завезли кондиционеры.

Еще интереснее, что Танзания одно время была социалистической страной. Вскоре после того, как страна получила независимость от Британии, тогдашний президент провозгласил курс на социализм.

Вообще говоря, тропический социализм был довольно лайтовый: без террора и тоталитаризма, как в КНДР. Зато банки и фабрики коммунисты успели национализировать, а также ввели обязательное бесплатное образование.

Разумеется, все это продлилось недолго: экономика страны быстро ушла в стагнацию, из которой её пришлось доставать европейскими кредитами. Затем рухнул СССР, и в Танзании местный Гайдар провел либеральные реформы. Сегодня в память о социалистических временах иногда попадаются совковые муралы на стенах.

С местного небоскреба также видно несколько хрущевок, скорее всего, построенных в социалистический период.

Центр с высоты куда более капиталистичен, но все равно заметно беден.

Зажатый между «небоскребов» старинный «особняк» очаровывает своей наивностью. По задумке — Нью-Йорк, только реализация подкачала.

Недалеко от центра обнаруживаются остатки арабского периода. Впрочем, эта мечеть могла быть построена позднее.

Две другие мечети неподалеку — точно новодел.

Несмотря на свою неказистость, Дар-эс-Салам оставляет хорошее впечатление. Город какой-то уютный, что ли, хоть и простой.

Очередное творение Брансгроува моментально задает правильную атмосферу: вот уже перед нами что-то явно культурное.

Точно также разбавляет африканский пейзаж случайно встреченный колониальный домик, удачно зажатый между новостройками.

Улицы иногда напоминают Тель-Авив: очень много деревьев и зелени плюс простая бетонная застройка.

Прекраснейший колониальный магазин книг.

Потрясающее здание библиотеки.

На стенах иногда вешают портреты в рамочке. Выглядит буквально как стрит-арт.

Жилые дома не то чтобы роскошные, но явно не грязные. Мусора в Дар-эс-Саламе вообще практически нет.

Сохранился в городе и азиатский квартал, в котором в основном живут индусы. Здесь можно найти индуистские храмы.

Что же касается людей, то в Дар-эс-Саламе все довольно буднично. Столица Танзании — не территория племен, поэтому яркие персонажи встречаются здесь редко. Обычно люди на улицах заняты своими делами: идут откуда-то, продают что-то, везут куда-то.

Один из колоритных типажей на улице — грузовая женщина с ведром или пакетом на голове.

А один из камней преткновения — памятник в центре города, установленный англичанами в честь африканских солдат, служивших в британской армии во времена Первой мировой войны.

Этот памятник вызывает острые дебаты среди дар-эс-саламцев. С одной стороны, он чтит память солдат. С другой стороны, выглядит как издевательство: британцы просто использовали африканцев в своих целях, а затем выкинули их за черту оседлости.

Вот и спорят горожане свободной Танзании, что же делать с этим памятником? Вроде и снести надо, а жалко как-то: хороший памятник-то, с душой леплен.