Каир
Каир — столица Египта и неизменный победитель опросов «В какой город вы никогда не вернетесь?»
Подтверждаю: город — дрянь. Из-за пирамид и дешевых курортов к Египту плотно прилипла бирка с надписью «туристическая страна». Это правда: в страну приезжает даже чуть больше туристов, чем в Германию. Но все они едут на курорты вроде Хургады и Шарм-эль-Шейха. Каир же посещают проездом на пути к пирамидам, потому что делать в городе откровенно говоря нечего. И протекающий через город Нил погоды не делает.
Центр Каира — площадь Тахрир и прилегающие окрестности. Читатель мог слышать об этой площади из новостей. Это любимое место для египетских революций. Сначала в 1952 году египтяне добились здесь независимости от Британии, а потом в 2011 году скинули президента Хосни Мубарака, управлявшего страной целых 30 лет.
Площадь Тахрир — абсолютно унылейшее место. Вообще говоря, это и не площадь никакая, а клумба с обелиском в центре кругового движения.
Причем обелиск на площади установили пару лет назад. Очевидно, чтобы народ больше не смог разбить здесь палаточный лагерь и устроить новую революцию.
Недалеко от площади находится одно из немногих интересных мест в Каире — национальный музей с огромным числом древних артефактов.
Хотя в музее целых 160 тысяч экспонатов и он буквально ломится от саркофагов, мумий, украшений и драгоценностей, его главный экспонат — золотая маска Тутанхамона. За ней-то туристы и приезжают.
Маска сделана из чистого золота и украшена драгоценными камнями, а весит целых 11 килограммов. Этот артефакт действительно уникальный, один на весь мир. Когда в 1922 году британский археолог Говард Картер нашел гробницу Тутанхамона и обнаружил в ней золотую маску, это открытие стало величайшим событием в археологии 20-го века.
Дело в том, что за несколько тысячелетий все захоронения фараонов были разграблены и археологи даже не рассчитывали найти целую гробницу с погребальными сокровищами. Абсолютно невероятным образом уцелела ровно одна гробница — фараона Тутанхамона, которая оставалась неоткрытой много веков.
Уцелела она совершенно случайно. Тутанхамон вступил в должность фараона всего в 9 лет, а затем внезапно умер, когда ему исполнилось 19. Поэтому для него не успели построить большую, роскошную гробницу и приспособили для захоронения скромную гробничечку, которую изначально готовили для его советника.
Гробницу почти сразу же разграбили, причем дважды. Оба раза грабителей ловили, а награбленное возвращали. Однако слухи о втором грабеже успели просочиться в народ. Может быть, их разнесли и специально, умолчав при этом о том, что сокровища удалось вернуть. Поэтому гробницу больше не тревожили, а спустя пару веков, когда рядом начали строить усыпальницу для нового фараона, её и вовсе засыпало камнями и строительным мусором.
Со временем гробница потерялась настолько, что в конце концов строители просто возвели свои хижины прямо на гробнице. Благодаря завалам гробницу так больше никто и не нашел и не разграбил. Зато её нашел Говард Картер, прокопавшись в земле целых 15 лет, несмотря на уверения целого сообщества, что все гробницы давно найдены, а Картер сошел с ума.
Имя Тутанхамона с тех пор стало нарицательным, а имя Картера знают только энциклопедисты. Найденные им сокровища во главе с погребальной маской сегодня хранятся в египетском музее в отдельном зале с усиленной охраной. Из всех экспонатов в музее только зал Тутанхамона запрещено фотографировать. Причем настолько сильно запрещено, что даже ваш непокорный слуга не смог этого сделать: охранник просто стоит и тупо смотрит на маску, не отводя глаз.
Все остальные тутанхамоновы пожитки в принципе можно незаметно пощелкать. Это, конечно, полный отвал башки. Золотые бусы, ожерелья, статуэтки. Гроб тоже покрыт золотом и весь исписан иероглифами и сценами.
К слову, в Египте вообще все плохо с фотографией. Только в 2022 году власти разрешили снимать на улице, а до этого нужно было получать официальное разрешение в Министерстве туризма. Как это принято в исламских странах, полиция плевать хотела на закон: когда я прошелся в центре Каира с камерой, ко мне подошел человек в штатском, блеснул ксивой и попросил показать фото. Не очень вежливо для «туристической страны». Да и что тут фоткать?
Каир даже в центре — какое-то пыльно-бетонное недоразумение.
Один из самых дорогих отелей с видом на музей и площадь Тахрир скорее похож на здание АТС в Кыргызстане.
Улицы даже в центре выглядят так, будто в Мухосранске прошла пылевая буря.
Что самое интересное: если достаточно долго всматриваться в каирские дома, то можно рассмотреть весьма недурную архитектуру.
Да вот проблема: эта недурная архитектура настолько изгажена кондиционерами, рекламой и просто пылью, что её просто не видно за всем этим хламом.
Вы только посмотрите на эти ряды кондиционеров! Их больше, чем номеров в отеле!
Прекрасные колониальные дома находятся в чудовищном состоянии. Они выглядят так, будто их ополоснули водой из ведра после уборки пола.
На балконе роскошного дворца может запросто сушиться белье, а первый этаж обязательно будет завален арабскими лавками, продающими чипсы и растворимый кофе.
По старой арабской традиции, открыв магазины на первых этажах жилых домов, каирцы перегородили тротуары так, что их приходится обходить по дороге.
Впрочем, люди в Египте настолько простые, что им и тротуары особо не нужны. По проезжей части они передвигаются так же свободно, как Аладдин скачет по уровням компьютерной игры.
Разобравшись с расширением тротуаров, каирцы перешли к расширению жилплощади. Прямо поверх классической архитектуры Каиржилстрой начал возводить многоэтажки. Причем, похоже, сразу с грязными стенами.
В итоге Каир превратился в просто невообразимый гадюшник. Иногда идешь и думаешь: как здесь вообще люди живут?
А вот как живут. Оказывается, многие этажи этих «небоскребов» отданы под магазины и кафе. То есть заходит человек в обычный многоэтажный жилой дом, поднимается на лифте, скажем, на пятый этаж, выходит из лифта – и попадает... в магазин одежды!
Если подняться на десятый этаж в том же доме, то дверь в одну из квартир оказывается открытой, а внутри вместо комнат обнаруживается кафе или ресторан. У такого кафе может даже быть терасса, оборудованная прямо на балконе. С балкона, конечно, открывается прекрасный вид. На соседний дом.
Прекрасное место, чтобы провести романтический вечер. Особенно, если живешь в этом же доме. Главное — не заглядывать в пролет между этажами.
А что происходит на каирских дорогах! Правила здесь отсутствуют вовсе. Машины едут как хотят, пешеходы перебегают дорогу где попало. И все — абсолютно все водители — непрерывно сигналят. Шум стоит такой, что ночью невозможно спать без берушей. Машины сигналят 24/7, без перерыва.
Воистину, самое чистое место в Каире находится под землей.
Метро в Каире — это просто какой-то портал в параллельный мир. На автобусе по городу перемещаться невозможно из-за постоянных пробок. Да и автобусов нормальных нет: египтяне ездят на маршрутках. А вот метро — очень даже ничего, на уровне Стамбула. В поездах даже есть отдельные вагоны для женщин. Это очень актуально для Каира: здесь каждый второй араб считает своим долгом что-нибудь проорать вслед проходящей девушке.
На метро, с пересадками на автобус, можно худо-бедно выбраться из центра и доехать до культового места в Каире — цитадели Саладина. Построена эта цитадель аж в 1183 году полководцем Салах Ад-дином, который известен тем, что отбил Иерусалим у крестоносцев, а также объединил Египет, Сирию, Йемен, Палестину и часть Ирака.
Цитадель входит в наследие Юнеско. Правда, кроме крепостных стен с 12 века мало что сохранилось. Вот эта башня, например, построена уже в 1525 году, когда Египет входил в состав Османской империи.
А вот эта мечеть на самой высокой точке цитадели – и вовсе в середине 19 века.
Наверно, это самое красивое место во всем Каире. Если не единственное.
Цитадель расположена на холме, поэтому отсюда открывается прекрасный вид на Каир.
Чуть не сказал «прекрасный». Да, из цитадели видна одна из старейших мечетей Каира — мечеть им. Султана Хасана, построенная в 1363 году. Это действительно прекрасная древность.
Но что находится за ней? Мечеть словно прикрывает вид на абсолютно разбитые, облезные, убогие кварталы Каира. Вид этот больше похож на Багдад после бомбардировки, чем на столицу «туристической страны».
Большая часть зданий не имеет облицовки. Кирпичные стены даже не покрыты штукатуркой, поэтому производят впечатление заброшенных домов. Многие окна заколочены, другие – обрамлены ветхими деревянными ставнями.
На крышах домов виднеются самодельные пристройки, сварганенные из черт-пойми-чего; кажется, из соломы вперемешку с глиной. Поверьте, это далеко не худшее египетское жилье. До худшего мы еще доберемся.
Помимо прекрасной мечети, на территории цитадели находится военный музей. Однако музей посвящен вовсе не египетскому правителю Мухаммеду Али, восставшему против турецкого султана.
О нет, главная тема этого музея – война Египта с Израилем.
Дело было так. В 1952 году в Египте произошла революция, в результате которой египтяне свергли короля. Вдохновившись успехами, спустя четыре года Египет решил отжать Суэцкий канал, который принадлежал совместной частной компании Франции и Великобритании.
Франции и Великобритании такой расклад, разумеется, не понравился, и они начали против Египта специальную военную операцию, а чтобы посильнее его напугать – попросили присоединиться Израиль.
Напугать получилось: через девять дней Израиль занял почти весь Синайский полуостров, а французы с англичанами вернули контроль над Суэцким каналом. Но еще больше напугались США и СССР. Дело-то было в разгар Холодной войны, мало ли чем все это могло закончиться. Поэтому две сверхдержавы покумекали и надавили на Израиль, чтобы тот положил Синайский полуостров где взял, а Суэцкий канал таки отдали Египту.
В память об этой выдающейся военной победе в каирском музее висит картина в жанре соцреализм, на которой египетские бомбардировщики летят в сторону Суэцкого канала.
Однако дело этим не закончилось. Уже спустя десять лет, в 1967 году случилась новая военная победа, ничуть не меньше предыдущей.
Договорившись с Сирией и Иорданией, Египет решил совместными усилиями «сбросить евреев в море» и уничтожить Израиль как государство. И почти уничтожил. В понедельник, 5 июня 1967 года, все шло прямо по египетскому плану. Затем что-то случилось. И в пятницу 10 июня Синайский полуостров оказался полностью занят Израилем. Снова.
Нет сомнений, что египтяне сражались как звери. Достаточно взглянуть на памятник египетскому солдату в музее. От одного его вида у израильтян должен был начаться понос и семяизвержение одновременно.
Тем не менее, за шесть дней войны Египет потерял 37 тысяч человек убитыми, раненными и попавшими в плен. Израиль, на египетском фронте, – чуть меньше 500. Не тысяч. Просто: 500 человек.
Историки спорят о причинах такого сокрушительно поражения. Согласно одной из версий, популярных в самом Египте, на стороне Израиля воевали джинны, поэтому молитвы из Корана оказались бессильны.
Так или иначе, в историю эта война вошла под названием «Шестидневная», а Синайский полуостров был занят Израилем уже не на пару месяцев, а на долгих 15 лет. Вернули Египту несчастный полуостров только в 1982 году в результате долгих мирных переговоров и под уговоры США.
Ну, а Египет... а что Египет? Египет снова ушел праздновать выдающуюся военную победу. В музее повсюду стоят памятники ликующих солдат.
Проходит выставка военной техники.
Дети с радостью фоткаются с оружием в руках.
Художники рисуют картины, на которых РСЗО атакуют воображаемого противника.
Ну, и музейный гид на полном серьезе рассказывает, как Египет разгромил Израиль и вернул себе Суэцкий канал. Дважды.
Гиза
Это еще не все. На самом деле Каиром считается только часть города к востоку от реки Нил. На другой стороне реки находится город Гиза.
Так вот, если Каир показался вам ужасным городом, то вы не видели Гизу. Гиза — это не просто ужасный город. Это ад на земле. И начинается он сразу же после выхода со станции метро Гиза. Первое, что видит турист, — это чудовищный серый дом, который возвышается над горой мусора.
Да, это та самая Гиза, именем которой иногда называют пирамиду Хеопса (Великая пирамида Гизы). То есть это не какие-то трущобы, а очень даже туристическое место. Через Гизу проезжают все путешественники, которые следуют к пирамидам.
Гиза в основном застроена многоэтажками, многие из которых представляют собой отели. В других квартиры сдаются на Airbnb.
Если улицы Каира еще были похожи на город, то улицы Гизы напоминают африканскую деревню.
Если улицы Каира были пыльные, то улицы Гизы просто засыпаны песком.
Каир и Гиза переживают строительный бум строительную катастрофу. Качество египетского жилья не идет ни в какое сравнение с Азией, которая тоже страдает он панельных многоэтажек. Куда там! Большая часть Гизы вообще не покрыта асфальтом. Многоэтажки, похоже, строят прямо на песке.
Нормального сбора мусора в Гизе тоже нет, поэтому в городе повсюду встречаются свалки. На солнце царит жара +40 градусов, поэтому вокруг этих свалок — то есть почти везде в Гизе — стоит невероятный смрад.
Ночью Гиза превращается в самое жуткое место на земле. С одной стороны, на некоторых улицах вообще нет света. С другой стороны, в Египте крайне дешевое электричество и культ освещения, поэтому все прилавки и окна квартир светятся так, что, наверно, слепит космонавтов на МКС.
В этой ночной подсветке вся пыль, взвешенная в воздухе, превращается в пятибалльный туман!
Ходить вечером по улицам Гизы — это гарантия перелома ног, вопрос времени. Тротуаров в городе нет, поэтому люди идут прямо по дороге или по разделительной полосе.
Но и ездить по Гизе невозможно! Автомобили здесь встают в километровые пробки, поэтому в Гизе популярны тук-туки. Они хоть как-то могут объехать пробки через переулки. Но с тук-туками другая беда: у них нет окон, ни дверей, поэтому вся пыль летит в глаза и легкие.
Что касается самого жилья, то оно чудовищно. Многие дома не покрыты штукатуркой, другие, хоть и покрыты, но выглядят ничуть не лучше.
Такое встречается и в Каире. Зато в Гизе у лифтовых кабин даже нет дверей!
Когда лифт едет — видны буквально все кишки здания, неотделанный бетон. Из-за этого лифт тоже весь покрыт пылью: в него летит строительная крошка, которая отваливается от шахты.
Вишенка на торте: лифт читает молитвы из Корана в качестве звукового сопровождения.
И это не отдельный район. Этот кошмар имеет масштабы целого города с высочайшей плотностью застройки. Волосы встают дыбом, когда в узкую щель между домами проглядывает футбольный стадион.
А что творится под окнами! Египтяне просто сбрасывают из окон мусор, поэтому прямо под домами цветут и тухнут помойные свалки.
Что касается самих квартир, то здесь все зависит от человека. Если в квартире живет свинья, то и квартира будет гадюшником. Автор же поселился в одной из квартир, которой владел состоятельный египтянин. Это был последний этаж, поэтому квартира оказалась с шикарным балконом.
Похоже, только на последнем этаже здесь и можно жить. На личной крыше можно расставить цветы и даже разбить бассейн. Сюда не долетает пыль, отсюда не слышно гула машин. Настоящий оазис в этом аду.
И, да. Отсюда видны пирамиды.
