Андрей Маркелов. Бомбей в марте 2015.

Бомбей

Бомбей (или Мумбай) — самый современный и самый европейский город Индии. В центре — красота.
Дорогие магазины.
На дорогах и тротуарах — плитка, а большинство зданий — колониальная викторианская архитектура, выполненная в особенном, индийском стиле.
Вокзал Виктории. Как бы ни пытались называть это прекрасное здание на новый манер вокзалом Чхатрапати Шиваджи, очевидно, что такой великолепный комплекс могли построить только англичане. С большой душой британцы застраивали свою бывшую колонию: хотя вокзал и построен в их любимом викторианском стиле, в нем также отчетливо прослеживается индийский мотив.


Бомбейский муниципалитет.
Классическая английская архитектура: бывшее здание армии и флота. Можно легко спутать с Лондоном. Все три проекта выполнены одним и тем же архитектором — британцем Фредериком Вильямом Стивенсоном.
Католическая церковь Марии на горе.
Библиотека.
Одно из известнейших зданий Бомбея — отель Тадж-Махал. Утверждают, что здание было только лишь завершено британцем Уильямом Чемберсом, а оригинальный проект был разработан индийским архитектором по имени Ситарам Кандеро Вайдия.
Слабо в это верится, конечно. Невероятный архитектурный стиль.
Так выглядит этот отель внутри. Сколько может стоить такой номер? В Нью-Йорке или в Лондоне цены были бы заоблачными. Здесь же цена за ночь в двухместном номере начинается от десяти тысяч рублей — совсем немного. Самый дорогой номер «гранд» с видом на море будет стоить порядка восьмидесяти тысяч за ночь. Но и это сущие копейки по сравнению с многими известными отелями, в которых цены могут доходить до нескольких сот тысяч.
Отель расположен на берегу, рядом с историческим бомбейским портом и монументом Ворота в Индию. Архитектор — шотландец Джордж Витте.
Арка построена в честь визита короля Георгия Пятого и королевы Марии в Бомбей в 1911 году. Хотя стиль монумента чисто индийский, в нем каким-то образом прослеживается британская рука. Во всяком случае, такую надпись могли сделать только англичане.
Прекрасные, широкие улицы и перекрестки.
Это совсем не похоже на всю остальную Индию.
Может, тут не везде Европа.
Но Бомбей на порядок чище и красивее других индийских городов.
В центре города можно встретить только такси и автобусы. Велорикшам и тук-тукам запрещен проезд за много километров. Это позволило городу избавиться от пробок хотя бы в центре.
Бомбейский автобус — двухэтажный! Совсем как в Лондоне, только старая модель и своя раскраска.
Но какой бы красивой ни была архитектура, и каким бы удобным ни был общественный транспорт, индусов, похоже, не отучить от привычки занимать всю проезжую часть.
Люди возвращаются с работы. То ли тротуаров мало, то ли людей много, но половина дороги забита пешеходами.
Нет, все-таки это национальная привычка. Вот же: тротуар слева совершенно свободен, а люди все равно выходят на проезжую часть.
Бомбейский пляж пустует. Обычно здесь гораздо больше людей.
Конечно, европейцу купаться здесь вряд ли захочется. Вода сильно загрязнена, а на самом пляже нет никаких удобств. Собаки еще какие-то бегают.
Хотя вдоль берега расположены вполне себе неплохие домики.
Где-то близко к центру города от пляжа ответвляется узкий искусственный перешеек, который ведет до небольшого острова. Сюда каждый вечер стекаются огромные толпы мусульман.
На острове расположена мечеть Хаджи Али. Это очень старое здание, построенное в 1431 году одним богатым мусульманским купцом.
Местечко, конечно, то еще. Над мечетью постоянно летает стая воронья.
Конечно же, их привлекают не минареты и не ислам, а кучи мусора, которыми завалена вся мечеть. Засрана вся дорога от начала
и до самых стен мечети. Всё в мусоре. Валяются в основном пластиковые тарелки. Кто-то любит вкусно пожрать перед вечерним намазом.
С острова открывается отличный вид на небоскребы Бомбея.
Элитные жилые дома в 45 этажей. Эти три здания расположены совсем впритык с Доби-Гхатом.
Цилиндрическое здание — научный центр имени Неру. В нем проводятся лекции, выставки, обучение. Есть библиотека и планетарий. Ничего вразумительного, впрочем, на сайте центра не написано.
Самый высокий небоскреб в Индии — 254 метра, 61 этаж.
Удалимся же от центра и посмотрим, как обстоит дело в других частях города. В принципе, стоит только свернуть «не туда» с основных центральных улиц, как начинается типичная Индия.
Жилой массив рядом с портом.
Хибары.
В самом порту невыносимо пахнет рыбой, а еще здесь тусят крутые парни в корпусе заброшенной лодки.


Центр Бомбея соединен с остальными районами системой пригородных поездов и автомобильной трассой. Здесь нужно представлять себе географию города — невероятно вытянутый, со всеми основными рабочими местами в южной части и спальными районами на севере. Каждое утро и вечер огромное число людей устремляется из одной части Бомбея в другую.

Варианта всего два: либо ехать на электричке, либо ехать на машине. Беспрецедентно перегружены оказываются оба пути. В часы пик лучше не перемещаться по городу вообще. На дорогах невменяемые пробки, а бомбейская электричка забита людьми настолько, что они не влезают в вагон, свисая из дверей.
Сами по себе вагоны вполне приличные, а проезд недорогой — что-то около 10 рупий из одного конца города в другой.
Зато вечером творится нечто. Двери в вагонах не закрываются принципиально, а поезд останавливается на станциях всего на несколько секунд. Поэтому индусы запрыгивают в вагон прямо на ходу, с разгону влетая в переполненные дверные проемы, хватаясь за поручни, и обычно так и остаются висеть наружу, пока их не пропихнут внутрь на следующей станции.

Если иностранцу «посчастливится» поехать на бомбейской электричке в часы пик, то это будет серьезным испытанием. Даже утренние подмосковные поезда не сравнятся по сумасшествию с индийской давкой. Впрочем, здесь очень много отзывчивых людей, которые, увидев вас, всегда помогут сойти на нужной станции. Один индус даже расталкивал вокруг меня людей, чтобы я мог нормально выйти.

С другой стороны, поездка на вечерней электричке может оказаться очень веселой. Например, в вагоне можно встретить целый ансамбль.
Есть в Бомбее и более современная ветка наземного метро, которая состоит пока всего из десятка станций и стоит в два раза дороже. Зато тут никогда не бывает давки, а поезда чистые и современные.
Выйдем же на одной из станций и пройдемся по кварталам.
Должно быть, нет никого, кто не видел фотографии района Дхарави, где еще снимался фильм «Миллионер из трущоб». Так ли ужасен остальной город?
Это район Чунабхати. Он расположен на небольшом холме недалеко от Дхарави. К нищим улицам идет лестница, продолбленная между домами из остатков цемента.
Прекрасный вид. Крыши самостроя на переднем плане, дешевое панельное жилье и элитная стройка вдалеке.
Хибары с узкими улочками, зажатые склоном холма. К домам подходят водопроводные трубы, снабжающие жителей водой.
Шиферная крыша протекает от дождя, поэтому её накрывают брезентом и удерживают от ветра кирпичами.
Чудесные балконы с видом на город.


Улицы.
Дети возвращаются из школы. Одеты очень прилично, стоит заметить.
Гора мусора. Если мне не изменяет память, на вершине холма расположены мусульманские кварталы.
Конечно, жить здесь сложно.
Но стоит пройти пару километров — и картина совершенно иная. Вот появляется отличная детская площадка.
А вот просто великолепная, живописная, широкая улица.
Тротуар, выложенный плиткой, отсутствие пробок, деревья вдоль дороги — это вовсе не центр города, мы по-прежнему рядом с Дхарави.
Это дворы тех самых панельных домов, которые можно было наблюдать с холма. Хотя дома выглядят неприглядно и грязно, придомовая территория довольно чистая, а квартиры, я уверен, ничем не уступают московским хрущевкам.
Замечательный двор.
Подъезд. В Индии совершенно не умеют делать приятные подъезды. Нет ни нормального козырька, ни крыльца, ни лестничной клетки: сразу за дверью-жалюзи начинаются двери квартир.
Хотя дома и выглядят неприглядно, покрыты черным налетом и немного осыпаются, эти многоэтажки вполне пригодны для жилья.
Немного поодаль расположены более бедные районы. Но даже они не выглядят так, как большая часть Дели. Если бы это было Дели, то улица была бы напрочь забита моторикшами. А в Бомбее все очень прилично.
Еще одна улица. Здесь начинается ряд трехэтажных домов.
Нижний этаж, как и следовало ожидать, занят семейным бизнесом.
Продавцы этих самых магазинов. Торгуют всякой мелочевкой. Разноцветные ленточки — пакеты с жевательной дрянью. Её продают везде. Индусы любят жевать листья бетеля и потом плевать везде коричневой харчей. Кроме бетеля продают воду, чипсы, жвачки, сигареты, спички и всякие лепешки. Ассортимент всех магазинов примерно одинаковый.
Редко кто рискует оставлять окна без решеток. В этом доме попалось сразу два таких окна.
Более узкая улица.
Дома, почерневшие от плесени.
Типичная индийская куча-мала: остановка, дома, повозка, разбитые тротуары.
По тротуарам очень сложно ходить. Они чаще всего раздолбаны и заставлены чем-нибудь.
Или кем-нибудь.


Школьники.
Таксист. Как же все-таки индусы любят фотографироваться.
Плавно подходим к Дхарави. Вдоль главной улицы стоят точно такие же дома, как и в остальных районах города.
У домов тянутся точно такие же магазины.
Свернем в переулки трущоб.
Никаких кардинальных отличий. Все это можно увидеть в любой другой части Бомбея, что уж говорить про Дели.
Закоулки. Живут здесь очень бедно, но все равно все стараются следить за собой: одеты прилично, на улицах мусора нет.
Есть, конечно, пара мест во всех трущобах, где действительно лежат горы мусора, а жилье поистине чудовищно.
Как тут можно жить — совершенно не представляю.
Нагромождение домов, сделанных из бывших железных контейнеров. Болгаркой в них пропилены окна, заваренные решеткой. Прямо из домов растут деревья. Под домами проходит зловонная река, в которую сливаются отходы и выбрасывается мусор.



Всем известные трубы. По ним бегали дети в фильме «Миллионер из трущоб».
Говорят, на эти трубы местные жители любят ходить в туалет по-большому. Аккуратными лепешками засрана труба по всей длине. Где-то в другом месте. Идея искать, где именно, — показалась сомнительной.
Кучи мусора на берегу реки. Все это, конечно же, плывет в море, до которого всего километр. Поэтому на пляже Бомбея и не стоит купаться.
Крыши трущоб.
Так выглядит район с пешеходного моста, ведущего к пригородным поездам.
А так Дхарави выглядят на карте. На самом деле это малюсенький клочок земли в Бомбее, а вовсе не гигантские трущобы. Совершенно непонятно, почему этот район называют самыми большими трущобами в Азии. По некоторым оценкам здесь находится более миллиона жителей. По другим данным в Дхарави проживает не более трехсот тысяч человек.
Так или иначе, после кварталов Дели, которые даже не считаются трущобами, и после хаоса Варанаси — Дхарави совершенно нечем удивить. Скорее всего в ближайшем будущем Бомбей избавится от этого района. На его месте вырастет скоростная трасса, мост для которой уже строится над крышами потрепанных лачуг, а жителей расселят по многоэтажным «панелькам», которыми беспорядочно усеян весь остальной город.

И скорее всего власти сделают это принудительно, как уже сейчас принудительно сносят стихийные палаточные дома, случайно вылезающие за отведенные им границы.