Екатеринбург
Екатеринбург всегда казался мне какой-то далекой русской жемчужиной, каким-то заснеженным, открытым и особенным городом.
Он — словно противовес Москве и Петербургу, уравновешивающий громадную страну во всех аспектах: от культуры до политики.
Екатеринбург прекрасен. Я всегда считал, что сюда нужно приезжать зимой. Приехал зимой — и не пожалел.
Зима очень к лицу городу. Фирменный стиль Екатеринбурга нужно было делать не из витиеватой буквицы, а в стиле конструктивизма с белыми и синими цветами — как снег и небо. Или как дом спорта на стрелке.
Или как троллейбус, в конце концов.
Екатеринбург обрастает стеклянными небоскребами быстрее всех других городов в России.
Основной комплекс высоток называется Екатеринбург-Сити. Красота, Европа прям какая-то.
При этом ровно через реку виднеется первоклассный советский конструктивизм.
Это дом физкультуры «Динамо», и он охуенный.
Ради одного этого дома можно покупать билеты и лететь смотреть Екатеринбург.
Удивительно, что даже такой уникальный памятник архитектуры хотели снести и поставить на его месте очередной бетонный памятник про войну.
Динамо удалось отстоять, но пластиковые окна все равно поставили. Невежество оно и есть невежество.
Екатеринбург — столица конструктивизма. Можно несколько дней потратить, чтобы все изучить.
Здание Главпочтамта.
Дом Советов.
Дом контор.
Водонапорная башня завода Уралмаш. Можно сказать, неофициальный символ города. В башню даже водят экскурсии по предварительной записи, это памятник архитектуры.
Россия могла бы иметь собственный уникальный архитектурный стиль, если бы все города строились как Екатеринбург. Сейчас, к сожалению, этого стиля никто не ценит и не понимает. Исторические дома сносят, завешивают рекламой. Конечно, какой-нибудь пышный дом Севастьянова гораздо проще для восприятия. Он же вон какой, красивый.
Современная застройка в Екатеринбурге ничем не лучше всех остальных городов. Такая же безвкусная и монструозная.
Хотя какое-то веяние иногда встречается, но дешевизна все равно побеждает.
Улицы города выглядят как что-то среднее между Москвой и провинцией. Вроде уже и небоскребы виднеются, и сталинский ампир иногда выпирает, но застройка все-таки в основном низенькая.
Конечно, парковка вразнобой и пробки. Куда ж без этого в России.
На новый год очень красиво оформляют площадь у здания горсовета.
Дореволюционный дом.
Современная архитектура.
Наземный транспорт представлен автобусами, трамваями, троллейбусами и маршрутками.
Метро пока только с одной веткой. Никаких особенных станций в нем нет, так, типовое современное оформление. Вагоны, поезда — все привычное, советское.
Самый страшный район Екатеринбурга — Уралмаш. Когда-то в 90-х годах здесь орудовала одноименная банда. Группировка занималась рэкетом, отмыванием денег, заказными убийствами и политикой. Глава банды даже засветился в городской думе, пока его не ликвидировали в 2005 году. Тогда банда «Уралмаш» перестала существовать.
Сейчас в этом районе довольно спокойно, только все сильно обветшало.
Дворы.
Подъезды.
Трубы через весь двор.
Указатели, вросшие в стену.
Серые панельные высотки.
Пронумерованные парковочные места.
Уралмаши.
При этом даже Уралмаш не обделен отличной архитектурой. Например, вот здание бывшей гостиницы «Град-Мадрид».
Или вот жилой дом. Такое тоже бывает.
Кроме конструктивизма и Уралмаша, Екатеринбург известен сильным движением уличных художников.
Тимофей Радя — практически русский Бэнкси, только работы не настолько масштабные. И не так много их. Если Бэнкси потоком создавал мощные политические работы в Палестине и Секторе Газа, то Радя все-таки скромный локальный художник. Но бьют его работы точно в цель.
Одна из работ Тимофея Ради прижилась в Екатеринбурге надолго. Как-то раз ночью в одном из центральных парков города на фонарях появились ярко-красные абажуры — это было его рук дело. Удивительно, что эту красоту сначала хотели уничтожить, но все-таки искусство победило бюрократию.
Сам парк — просто парк, а фонари создают весь уют, особенно ночью, когда горят. Так-то здесь делать особо нечего, тем более зимой.
В том же парке стоит памятник Свердлову. В советское время ведь город назывался Свердловск. Так вот, это в честь него — Якова Свердлова.
Свердлов — один из основных организаторов Красного террора и расстрела царской семьи Николая Второго. Должно быть, очень хороший в глубине души человек.
После краха СССР городу вернули название, с которым он жил до этого 200 лет, а памятник решили оставить — декоммунизация до конца не прошла.
Памятник Свердлову сохранили, но при этом на месте расстрела Николая Второго построили православный храм в его память.
В свою очередь, напротив храма, через реку, у подножия небоскребов Екатеринбург-Сити, открылся музей Ельцина. Наверное, самого нелюбимого президента в России.
На этом моменте читатель должен наконец-то проникнуться, насколько Екатеринбург прекрасный город.
Здесь на одной стороне улицы стоит роскошный особняк в стиле неоготики, а напротив — строгий советский конструктивизм.
В центре криминального, обшарпанного района Уралмаш находится гостиница с невероятным названием «Град-Мадрид». Неподалеку — символ города, уникальная водонапорная башня. Еще чуть пройти — начинаются работы уличного художника Тимофея Ради.
И только в Екатеринбурге может столь явно и осязаемо жить память о двух несовместимых, абсолютно взаимоисключающих вещах — о кровавом убийстве и о кровавом убийце.
А на всю эту архитектурно-политическую эклектику словно в насмешку смотрит с небоскребов самый противоречивый политик в России — уроженец Свердловска, Борис Ельцин. Дурак и пьяница; но где были другие, умные и трезвые?
Екатеринбург прекрасен. Здесь закончилась Российская Империя, и отсюда же началась современная Россия.
Возможно, если когда-нибудь начнут демонтировать памятники Ленину по всей стране, в Екатеринбурге можно оставить Свердлова. Кажется, именно Екатеринбург способен устоять в этой войне, примирить две враждующие точки зрения и показать, что дело вовсе не в кусках бронзы и музеях, а в чем-то куда более важном, чего не хватает никакому другому городу в России: в умении принимать.
